Invitado: Pablo Ramirez, diseñador -

por Javiera. Fotos colección “Carmen” / Invierno 2012: Luciana Val y Franco Musso. Retrato: María Teresa de Jesús

Una de las invitadas a la primera edición del Buenos Aires Fashion Week fue Isabella Blow, la editora inglesa que descubrió a McQueen. Después de que terminara cierto desfile, ella, Stephen Gan (fundador de la revista Visionaire) y Michael Roberts (director de moda de Vanity Fair y antes, de The New York Times) se pusieron de pie para aplaudir lo que acababan de ver. Ese desfile fue “Tango” y su diseñador, Pablo Ramírez, hoy considerado uno de los más importantes de Latinoamérica.

Estuvo hace poco en Chile, invitado por Nokia a Ropero Paula, donde presentó sobrios diseños que recordaron a los gauchos y a la tradicional vestimenta española. Todo, como siempre, en blanco y negro. Lo entrevistamos y esto fue lo que nos dijo.

Leímos que fuiste descubierto por Jean Elbaz, diseñador de Armani Exchange en Paris. ¿Cómo ocurrió eso?
Jean Elbaz era parte del Jurado en el concurso Tela&Talento, que organizaba la firma Alpargatas allá por el año 1994, donde obtuve la 1° Mención, además de un premio especial que consistió en un contrato de trabajo para desarrollar mi colección en su estudio en Paris llamado Mission Impossible.

¿Por qué el reinado absoluto del blanco y el negro?
Porque es la síntesis de todos los colores, porque no hay distracción posible y la mirada se enfoca en la silueta, en la forma, en la figura, son como sombras, forma pura, además es clásico, no tiene temporadas, no sigue las tendencias, le queda bien a todo el mundo, y además porque me gusta mucho!

A pesar de que cada colección habla de algo distinto, ¿qué es lo que une a todas tus creaciones, cuál es el punto en común de lo que diseñas?
La elegancia por sobre todas las cosas, el rigor en el corte, el calce que surge de una búsqueda en la perfección de la moldearía.

Algunos podrían decir que tu colección Verano 2012 es rígida, casi monacal. ¿Lo sientes así, qué quisiste relatar?
El rigor es una de las características de mi estilo y lo monacal también siempre esta presente, así que si fuera percibida así, es correcto, tiene que ver naturalmente con quien soy y con lo que hago.

¿Nos podrías contar, a grandes rasgos, cómo es tu proceso creativo?
Mi punto de partida es siempre el dibujo, tengo un archivo muy grande de mis propios bocetos, y después hago una edición sobre lo que me gusta o hacia dónde quiero ir en esa colección puntualmente y sigo dibujando hasta completar toda la colección para tener una visión general de cómo será y recién ahí empiezo a trabajar con la mordería, los materiales, a cortar las nuevas muestras y armar los prototipos.

Has diseñado para músicos como Cerati y Adrián Dárgelos, además del vestuario de obras de teatro, ¿en qué se diferencia eso con diseñar ropa prêt à porter?
Trabajar para artistas, como Gustavo Cerati, Fito Páez, o directores de teatro como Alfredo Arias es muy estimulante, lo mismo sucede con los coreógrafos para los que colaboro en vestuarios para Ballet. La gran diferencia es que en esos casos estoy al servicio de ellos, ellos son los dueños de la historia, quienes saben lo que quieren contar, quienes tienen la visión, así que mis trabajo es acompañarlos y ayudarlos a completar esa historia desde mi lugar.

Brasil supo construir una industria de la moda y están a años luz de muchos países latinoamericanos. ¿Qué crees que le falta a Chile para crecer en ese ámbito, qué debe aprovechar?
Creo que es muy difícil tener una industria de la moda si no hay políticas económicas que apoyen la industria textil, protegiendo al mercado de las importaciones y promoviendo negocios en los que se basen.
Chile debiera aprovechar los recursos naturales de cada región, como lo han hecho con el sector gourmet. Es un ejemplo de cómo puede posicionarse internacionalmente un país con sus productos, así como lo ha hecho Brasil con la moda.

¿A qué mujer (que esté viva) te gustaría vestir y por qué?
A Tilda Swinton porque tiene una elegancia natural, una belleza atemporal y es la clase de mujer que puede prescindir de cualquier clase de artilugio, es el ejemplo vivo del menos más.

Dinos 3 diseñadores clásicos que son referencia para ti y 3 diseñadores más nuevos que hay que seguir con atención:
Balenciaga, Vionnet y Dior, los clásicos. Azzedine Alaia no es nuevo, pero es alguien para seguir siempre, Haider Ackermann y Pedro Lourenco.

¿Qué conclusiones sacaron de la experiencia de presentarse en una plataforma chilena?
Que Chile, como Argentina, tiene todavía mucho camino por recorrer, pero me sorprendió y alegró mucho encontrar una feria como Ropero Paula y le deseo muchos éxitos.

¿Tienen pensado volver a Chile con su próxima colección?
Este año está repleto de compromisos que nos hace difícil pensar ahora en eso … pero nunca se sabe!!!